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和面，其实也是一件技术活。
不过沈渺五岁就学会和面了，小时候人家学钢琴、跳舞，她学切豆腐、和面……等她长到七八岁，她爸妈就开始撂挑子了，家里的一日三餐都让她自个操刀，再等上了初中，她都能一个人挑大梁做年夜饭了。
要做烩面，必须得用温水和面，且要边和边慢慢地加水，将面粉打成絮状，再快快地揉成光滑的面团，这一步至关重要，否则时间长了，手温会让面团更快发酵，揉出来的面团会影响口感。
沈渺和面还会加一点点盐，这也是面条能够筋道的关键。
揉得差不多便用湿布盖着醒面，醒个约莫一两刻钟便好了。
之后将面团擀成长条，用刀切成两指宽便成了。
将面备好后，沈渺喝了口水休息了会儿，又开始码素菜，她带了一颗白菘菜，便是后世的白菜。
据说这种白菘是唐朝时在扬州选育出来的：“叶圆而大，啖之无渣，甚脆嫩，四时可种，腌食甚美。”
从此成了老百姓的最爱。
有趣的是，沈渺上辈子乳名就叫菘菘，她妈生她之前吃了碟辣白菜，刚下肚羊水就破了，于是她爸说那孩子就叫辣白菜吧！
这一提议被她妈妈好一顿打，但最后还是选取了白菜相对文雅一些的说法。
除此之外，她还带了两根萝卜、波棱（菠菜）、黄瓜、芫荽（香菜）……两箱行李有一半都是吃的。
虽都是蔬菜，但此时有句俗话:“腊雪如席麦苗肥，春雨如膏菜苔贱”
，这春日里的蔬菜新鲜又便宜，且这会儿的天气还有些凉，这些蔬菜常温阴凉处保存几天还是能做到的。
不过沈渺也都没买多，漕船沿途停靠码头的话，还能下船采买。
于是便切了半根萝卜，春天的水萝卜极脆嫩美味，切成丝。
再码了些白菜和黄瓜丝，芫荽则切碎在碟子里，爱吃的自个加一些，毕竟不论古往今来，吃不吃香菜之争从未停息。
这样忙下来，这道“香蕈肉酱烩汤饼”
便预备的差不多了。
天色果然还早，沈渺便又开始包蕈馒头，她方才刻意留出来一些香菇与肉，再加上剁碎的猪油渣混成香喷喷的肉馅，正好包出三个。
等蕈馒头包好用筷子架在陶瓮上头蒸好，天色也晚了。
将陶瓮洗干净，烧水，将素菜与面烫熟，再将香菇肉酱加进去，熬肉酱的汤汁也得加上，撒上葱花，沈渺迫不及待尝了一口，面条劲道爽滑，还吸饱了浓郁的汤汁，让人唇齿间都是诱人的酱香。
不错，没翻车。
沈渺将自己的那碗盛出来，用油纸包上蕈馒头，便将整个陶瓮都抬到隔壁。
她送过去的时候，只有砚书一个人在屋里，船舱的房间都差不多，不同的是这“九哥儿”
的屋里随处可见些古旧、破破烂烂的书。
沈渺没进去，放下东西收了砚书的尾款，便微微弯腰，笑眯眯与砚书嘱咐：“你与你家九哥儿记得趁热吃，不然汤饼该坨了。”
说完就走了。
砚书早就闻到隔壁飘过来的香味了，他两眼发直地盯着桌上还咕噜噜冒泡的汤饼，围着那陶瓮转悠来转悠去，还忍不住趴在桌上嗅了又嗅，被香得口水都来不及咽了。
他着急地望向门口：九哥儿去上茅房，怎的还没回来呀！
幸好没一会儿，门便“吱呀”
一声被推开了，一个身着朴素青衫、书生打扮的年轻人神思不属地走了进来，他穿一双青口布鞋，其中一只鞋上，还印着半枚清晰的鞋印。
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