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的一声就着了，火苗顺着木柴慢慢烧起来，没有浓烟，只有淡淡的松香味，飘在院子里，和豆香混在一起，格外好闻。
“煮豆浆要慢慢来，火不能太大，不然锅底的豆浆会糊，煮出来就有焦味，”
陈师傅用木勺轻轻搅动锅里的豆浆，动作很轻，像是在照顾一个易碎的宝贝，“等豆浆煮到开始冒泡，还要再煮五分钟，把豆腥味彻底去掉，这样做出来的豆腐才没有怪味，只有纯纯的豆香。”
陆帆站在旁边，看着豆浆在锅里慢慢变化。
一开始，豆浆是平静的乳白色，随着温度升高，表面渐渐出现了一层薄薄的油皮，像一层透明的膜。
再煮一会儿，豆浆开始“咕嘟咕嘟”
地冒泡，白色的泡沫不断涌上来，又被陈师傅用勺子轻轻撇掉，撇下来的油皮放在一个瓷盘里，“这个油皮可以做豆腐皮，凉拌着吃，或者炒着吃，都好吃，”
陈师傅说，“以前家里穷，舍不得扔一点东西，豆浆的每一部分都能派上用场。”
阳光透过院子里的葡萄架洒下来，落在陈师傅的脸上。
他的眼神专注而认真，眉头微微皱着，盯着锅里的豆浆，仿佛手里搅动的不是豆浆，而是一件珍贵的艺术品。
陆帆忽然想起在连云港墟沟海鲜市场遇到的李老板，想起他凌晨三点去码头接渔船、小心翼翼挑选梭子蟹的样子——他们都是在自己的领域里坚守着传统，用最朴素、最认真的方式对待每一份食材，不求快，只求好。
豆浆煮好后，陈师傅把火调小，让豆浆稍微冷却一下，然后把豆浆倒进几个大瓷盆里。
瓷盆是青花瓷的，上面画着简单的缠枝莲纹样，边缘有些磨损，是陈师傅的母亲传下来的。
“点卤是做豆腐最关键的一步，也是最难的一步，”
陈师傅从里屋拿出一个深色的陶罐，里面装着淡青色的液体，“这是盐卤，也叫‘卤水’，是做豆腐的‘魂’。
点卤的时候，盐卤多了，豆腐会老，吃起来硬邦邦的；盐卤少了，豆腐又会散，不成形。
必须要不多不少，刚刚好，才能做出嫩而不碎、弹而不软的豆腐。”
陈师傅舀出一勺盐卤，手腕轻轻晃动，让盐卤以极慢的速度滴进瓷盆里的豆浆中，同时用木勺轻轻搅动豆浆，动作轻柔得像在搅拌云朵。
“搅的时候要顺着一个方向，速度不能太快，也不能太慢，要让盐卤均匀地融入豆浆里，”
陈师傅一边搅，一边解释，“你看，豆浆开始变了。”
陆帆凑过去看，随着盐卤的倒入和搅拌，原本乳白色的豆浆慢慢开始凝固，从液体变成了絮状的固体，像一片片细小的雪花飘在水里，渐渐聚在一起，形成了大块的豆腐花。
豆腐花是淡淡的乳白色，看起来软软的，用勺子轻轻碰一下，还会轻轻晃动，像果冻一样。
“这就是‘豆腐花’，也叫‘豆花’，”
陈师傅笑着说，“等它再凝固一会儿，变得更紧实一点，就可以倒进铺着纱布的木框里了。”
木框是杉木做的，长约五十厘米，宽约三十厘米，西周有镂空的缝隙，方便水流出去。
陈师傅把纱布铺在木框里，纱布的边缘垂下来，然后小心翼翼地把豆腐花倒进木框里，用纱布把豆腐花包好，再在上面压上一块方形的青石。
青石是浅灰色的，上面刻着简单的“福”
字，边缘磨得很光滑，是陈师傅的父亲传下来的，己经用了西十多年了。
“这块石头的重量刚刚好，既能把豆腐里多余的水分挤出来，又不会把豆腐压得太硬，”
陈师傅拍了拍青石，“以前没有这块石头的时候，我爷爷用的是一块木板，上面放几块砖头，效果没这么好。”
“做毛豆腐的豆腐，不能太嫩，也不能太老，”
陈师傅坐在院子里的小凳上，从锅里舀了一碗刚煮好的豆浆，递给陆帆，“太嫩的豆腐水分太多，发酵的时候容易烂，不成形；太老的豆腐水分太少，发酵出来会硬，口感不好。
必须要这种‘适中’的豆腐，含水量刚刚好，发酵出来才会外酥里嫩，菌丝也长得均匀。”
陆帆接过豆浆，碗是粗瓷的，带着温热的温度，传到手掌心，很舒服。
他喝了一口，温热的豆浆滑进喉咙，带着浓郁的豆香，没有一点豆腥味，也没有一点涩味，比他以前在超市里买的盒装豆浆醇厚多了，咽下去后，嘴里还留着淡淡的豆香，久久不散。
“这豆浆真好喝，”
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