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最后加盐、胡椒粉调味，盐是海盐，提鲜，胡椒粉是白胡椒，磨得很细，不会有颗粒感。
撒上葱花，葱花是本地的小香葱，切成了碎末，翠绿翠绿的，撒在上面，好看又提香。
一碗大煮干丝就做好了，蒋师傅把它端给陆帆，碗是细瓷的，白得像雪，上面印着淡淡的荷花图案。
“尝尝，刚出锅的，最鲜，”
蒋师傅说，语气里带着点期待，像在等待别人评价他的作品。
陆帆端着碗回到座位上，迫不及待地尝了一口。
干丝吸满了高汤的味道，鲜得很，却一点都不腻——高汤的鲜不是那种冲鼻的鲜，是温和的，像泉水一样，慢慢渗在嘴里。
干丝入口软嫩，却有嚼劲，不会一咬就烂，每一根丝都能吃到豆香味。
虾仁Q弹，带着海鲜的鲜，不是那种冷冻虾仁的腥气，是新鲜河虾的甜。
鸡丝细嫩，有鸡肉的香，撕得细，所以更容易入味。
笋片脆嫩，带着春天的味道，是春笋的鲜，没有一点涩味。
香菇香浓，干香菇泡发后，香味更浓，煮在汤里，能提鲜。
汤很清澈，喝一口，鲜得人眉毛都要掉下来了，却不口干——因为没有加味精，全靠食材本身的鲜。
“太好吃了！”
陆帆忍不住说，声音里带着点激动，“这汤也太鲜了，比我以前喝的任何汤都鲜——我以前在杭州喝的汤，总觉得有点腻，这个汤却很清爽，喝多少都不腻。”
“那是，”
小苏笑着说，她也舀了一勺汤，喝得很满足，“蒋家桥的高汤是老秘方，每天凌晨三点就开始吊，用的都是新鲜的食材——老母鸡是本地的三黄鸡，不是那种肉鸡，肉鸡的汤不鲜；排骨选的是肋排，肋排的肉多，汤更浓；火腿是金华火腿的中方，不是那种碎火腿，中方的火腿香更浓。
吊汤的时候，先用大火烧开，然后转小火慢吊，中途要撇三次浮沫，浮沫是血沫，不撇掉会有腥味。
还要加一点葱姜酒去腥，葱姜要拍碎，酒要用本地的米酒，不能用白酒，白酒太冲，会盖过食材的鲜。
吊西个小时，汤才会清，鲜才会浓。
以前盐商来吃，都要专门点一份高汤，说这汤能‘吊’起所有菜的味道，吃别的菜之前，先喝一碗高汤，开胃又暖胃。”
旁边桌的一位老奶奶听到他们的对话，笑着转过头。
老奶奶穿着灰色的外套，头发花白，却梳得很整齐，戴着一副老花镜，镜片是方形的。
她面前放着一碗大煮干丝，还有一碗饺面，饺面只吃了一半，汤却喝了不少。
“小伙子是第一次来扬州吃大煮干丝吧？”
老奶奶的声音很温和，带着点扬州话的调子，很好听，“蒋家桥的大煮干丝，我吃了五十年了，从年轻的时候就来，那时候我和我老伴谈恋爱，他总带我来吃，说吃了蒋家桥的大煮干丝，日子就能过得鲜鲜亮亮的。”
陆帆笑着点头，把碗往老奶奶那边推了推：“奶奶，您说得对，这大煮干丝确实好吃，刀工也好，汤也好——我刚才看蒋师傅切干丝，切得细得跟头发丝似的，太厉害了。”
“那是，”
老奶奶喝了一口茶，茶是绿杨春，她用盖碗轻轻撇了撇茶叶，“以前盐商请客，大煮干丝是‘头菜’，就是第一道菜上大煮干丝，因为刀工好，显身份——你想啊，能请得起切这么好刀工的厨子，家里肯定有钱有地位。
那时候的盐商讲究，吃大煮干丝要用细瓷碗，就是那种薄得能透光的碗，每一根丝都要能看清，汤要清得能照见人，要是汤浑浊了，就会觉得没面子。
现在虽然不讲究那些了，不用细瓷碗，也不用照镜子，但味道一点都没变，还是那么鲜，还是那么好吃。”
她跟陆帆聊起以前的事，眼神里带着点怀念：“我年轻的时候，蒋家桥还是个小摊子，不是现在的小楼。
那时候蒋师傅的爷爷在摆摊，摊子就在东关街的拐角，搭了个遮阳棚，是帆布的，下雨的时候会漏雨。
桌子是木桌，很旧，有的腿还不稳，要垫一块石头。
那时候的大煮干丝才卖五分钱一碗，我和老伴省吃俭用，一个月才能来吃一次——老伴那时候在工厂上班，一个月工资才二十块钱，五分钱一碗的大煮干丝，对我们来说己经是奢侈品了。
每次来，他都让我吃干丝，他喝汤，说汤更鲜，其实我知道，他是想让我多吃点。”
陆帆听得认真，拿出笔记本，笔记本是皮质的，上面己经记了很多关于扬州美食的笔记。
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